Cuentan los cronistas, que Moctezuma rey del pueblo azteca, tomaba chocolate en abundancia y con evidentes muestras de satisfacción, y los españoles que habitaban allí lo comentaban: “El caudillo azteca es un tigre con las mujeres, y para aumentar debidamente su rendimiento viril, toma todos los días chocolate, y así se demuestra como atiende debidamente a sus múltiples mujeres. ¡Se contaba que llegó a tener, al mismo tiempo, más de 150 concubinas embarazadas!”

          Tomar nota de como consumían el chocolate los aztecas. En primer lugar, molían el cacao (con un intenso sabor amargo) y lo mezclaban con guindillas picantes, diferentes especies y vainillas, entre otras cosas, lo removían bien, logrando una masa líquida y espumosa.

          Y con esta masa o chocolate que tomaba el pueblo azteca (choco–alt), fue recibido Hernán Cortés en México, al cual esta bebida muy amarga, al parecer, no fue muy agradable para el gusto de Cortes, (ni lo sería para el nuestro).Una bebida amarga y picante, poco agradable para el gusto español, “Mas adecuada para echarla a los cerdos que para consumirlo por los hombres” decía uno de los conquistadores. Ésta puede que sea la razón (seamos beligerantes) por la que Cristóbal Colón ni lo mencionase como alimento

           Le faltaba algo a este chocolate, algo que cambiase ese sabor tan potente y amargo, y curiosamente, las monjas del convento que se instaló en el pueblo mexicano de Guajaca, tuvieron la “Providencial” idea de incorporar al cacao molido, el azúcar que había llegado con los galeones españoles desde Canarias, y aromatizarlo con vainilla. Fue total el éxito de esta nueva y revolucionaria preparación y uno de los grandes placeres del paladar, el chocolate, y sus comentarios decían así de él, “es cosa loca los que en aquella tierra lo aprecian, y las españolas hechas a la tierra, se mueren por él”. Y así como los nahuas (raza de México con una larga y rica historia) consideraban el chocolate como un alimento afrodisíaco, las señoras de nuestros primeros conquistadores, que al parecer eran insaciables, así también lo consideraban, para lo cual, además, le añadían otros ingredientes excitantes como pimienta o chile, logrando al parecer los efectos apetecidos. La mayor parte de los testimonios recogidos de aquellas conquistas, nos hablan del desmedido interés, incluso vicio, de las señoras españolas instaladas en el país azteca.

          Xabier Domingo, en su libro la “Olla al Mole”, define el asado como la muerte, lo cocido es la vida. Lo que se asa va unido con la masculinidad y el machismo y lo que se cuece con la feminidad y feminismo.

          Aunque se puede asar todo, lo asado se relaciona con lo carnívoro y lo cocido con lo universal. El asado es la “Naturaleza” y lo “Salvaje”, porque solo requiere un medio, el fuego. El asado reprenda el termino opuesto de lo cocido o lo hervido, lo domestico y lo salvaje. La olla que hierve en el fuego de un hogar pertenece a la competencia femenina.

          Busca Isusi afirmaba que por naturaleza las mujeres prefieren cocer y guisar antes que asar, razón por la que la mayoría de los asadores son hombres.

          El gato, como comida, por aquello del refrán de darlo por liebre (dicho que ha llegado hasta nuestros días), ha tenido muy mala imagen. Sin embargo, durante toda la Edad Media y durante siglos, era bocado solicitado sobre todo entre las clases humildes. En los períodos de hambre o de sitio, se comía carne de gato. Por el contrario, en Francia, comer gato, se consideraba una brutalidad, sobre todo cuando se hacía por gusto y no por necesidad.

          Esto no quita, para que el gato, esté cargado de historia y así, según la leyenda, la diosa Diana creó el gato para poner en ridículo al león creado por su hermano Apolo. Otra leyenda árabe rememora que el gato doméstico fue el fruto de una pasión antinatural morbosa entre el mono y una leona.

          Dentro de su amplia historia, durante la Edad Media, además de para cazar ratones, el gato se usa para varios fines, sobre todo médicos y alimenticios. La medicina medieval utilizó diferentes partes de los gatos para preparar ungüentos y medicamentos. Los excrementos de los gatos entran frecuentemente en la preparación de recetas para disminuir la caída del cabello o para curar la fiebre o la epilepsia. La grasa y la médula del gato se encuentran en los preparados para curar la artritis y otras dolencias articulares como la gota, y la carne se usaba para curar los dolores de espalda o para tratar las hemorroides. Algunos tratados de medicina precisan incluso el color del gato que hay que usar dependiendo de si el origen de la enfermedad es caliente o frío. Se aconseja usar un gato negro si el origen de la enfermedad es caliente, mientras que si es frío se aconseja un gato blanco.

          El foie gras en francés ‘hígado graso’​, es un exquisito producto cárnico que se obtiene, de patos, ocas o gansos, a partir de su hígado hipertrofiado o lo que es lo mismo, que ha sido especialmente sobrealimentado, que consiste en alimentarles o cebarles de manera forzada por medio de una sonda, con maíz durante un período de tiempo determinado. Esto da lugar a una hipertrofia del hígado, que adquiere un mayor tamaño y una textura más grasa. Aunque, fuera de Francia, también se produce foie gras mediante la alimentación natural.

         Su historia y su creación no son recientes y vienen de lejos muy lejos. Tenemos que retroceder hasta el año 2600 a. C., y el descubrimiento en la tumba de un consejero del faraón de la V dinastía egipcia, de un fresco con diversas inscripciones en las que se puede apreciar capturas de ocas y la acción de cebarlas, detalles estos con los que se puede extraer la conclusión de que los egipcios fueron los primeros elaboradores del “Foie gras”. En la necrópolis de Saqqara, la tumba de un importante oficial real, Mereruka, contiene un bajorrelieve con una escena en la que trabajadores agarran por el cuello a unas ocas para introducirles bolas de comida en sus gargantas, a su lado se encuentran mesas con más bolas de comida, probablemente elaboradas con grano tostado, y también se encuentra una ampolla para humedecer la comida antes de dársela a las ocas.

          Cuenta Mikel Corcuera, que el príncipe de los gastrónomos, Curnonsky, bautizo a la Bullabesa como “sopa de oro”.   Y no es para menos. La Bullabesa es un plato de pescados de roca y diversos crustáceos hervidos, a los que se les ha añadido aceite de oliva, azafrán y corteza de naranja, con lo que se ha logrado uno de los mejores, por no decir el mejor plato de cuchara marino.

          Su origen es provenzal, marsellés, el termino bullabesa, probablemente tenga su origen con la llegada de los fenicios a las costas francesas.

Su preparación sería la siguiente:

Ingredientes para 4 personas

3kg. de pescados y mariscos diferentes (cabracho, rape, congrio, lenguado, salmonete, mero, chipirón, bogavante, cigala, mejillones, almejas…)  

½ l, de vino blanco seco                 1 trozo de cascara de naranja seca

2 zanahorias                                     Una pizca de tomillo

1 tomate                                           Una pizca de hinojo

½ calabacín                                      ½ hoja de laurel

1 cebolleta                                        Unas hebras de azafrán

çn1 puerro                                            4 c. de aceite de oliva virgen                                                      

5 dientes de ajo                                Sal y pimienta recién molida

1 tallo de perejil                                Un chorro de pernod

1 trozo de apio

Elaboración

          Ponemos a cocer 1l.y ½ de agua. Añadir los pescados limpios y desescamados, y el chipirón limpio troceado en dados y a la lancha.

          Marcar a la plancha las cigalas y el resto de mariscos y añadir al caldo junto con las almejas.

          Una vez cocido el pescado y marisco retirar, y añadir al caldo las verduras cortadas en juliana, la corteza de naranja y el tomate pelado. Dejar cocer 10 minutos y retirar con una espumadera las verduras y la cascara de naranja. Pasarlo por el túrmix, colar y añadir al caldo.

          Verter al caldo el vino blanco, el pernod, el azafrán y añadir el pescado, marisco y todo lo demás y salpimentar.

          La “Anguila” fue uno de los manjares preferidos en las mesas griegas, y se decía de ellas que fueron creadas por Júpiter para que las saboreasen los mortales.

          Pero no todo termina con la anguila. Al igual que esta, todos los pescados eran apreciados por el pueblo griego y ,por sus dioses, con una excepción, el “Salmonete” que estaba cuestionado como en el caso de la casta diosa Atenea, que no era de su devoción por considerarlo afrodisíaco. Teoría esta, que mantenía Tepsides, pero al revés, en su obra “Sobre el placer sexual”, asegura que, si se sumerge un salmonete vivo en vino, y después un hombre bebe dicho vino, queda incapacitado de momento para las lides amorosas; y si quien bebe el vino es una mujer, queda incapacitada para concebir. Opiano no era al cien por cien de la misma opinión y dice: “El salmonete en el mar, y el cerdo en la tierra, son los dos animales más sucios en sus comidas, pero de carnes más sabrosas.” Las “Anchoas”, tampoco salían muy bien paradas, según el filósofo Crisipo eran de buen tono despreciarlas por su abundancia, considerándolas como un alimento de pobres.

          En Vitoria – Gasteiz, atravesando la calle Herrería, en una pequeña plazoleta – plazatxoa, se encuentra la conocida como “Fuente de los patos”, nombre que no se si es muy correcto, puesto que, si nos fijamos detenidamente en la escultura, podemos apreciar que el largo pescuezo del palmípedo, es más de un cisne que de un pato, y sería más correcto llamarla de los cisnes, con lo que la denominación más correcta sería “Fuente de los cisnes”.

          En Vitoria – Gasteiz, atravesando la calle Herrería, en una pequeña plazoleta – plazatxoa, se encuentra la conocida como “Fuente de los patos”, nombre que no se si es muy correcto, puesto que, si nos fijamos detenidamente en la escultura, podemos apreciar que el largo pescuezo del palmípedo, es más de un cisne que de un pato, y sería más correcto llamarla de los cisnes, con lo que la denominación más correcta sería “Fuente de los cisnes”.

          El garo (del latín garum) es una salsa de pescado preparada con vísceras y pescados fermentados, muy extendida en la gastronomía romana.

          Los platos fuertes de los romanos, que eran muy abundantes, se cocinaban habitualmente con muchas especias, es el caso de las carnes de animales de caza – palomas torcaces, gansos, tórtolas, patos y liebres- que se acompañaban de una salsa por la que los cocineros romanos sentían auténtica debilidad, el “Garum”, que los griegos ya conocían y la apreciaban llamada “Garos” y que anteriormente los fenicios, ya prepararon en Gadir la actual Cádiz, al igual que la salazón y la forma de pescar los atunes (hoy en día se mantienen). El “Garum”,  servía para acompañar no sólo a la caza sino a todo tipo de carnes y pescados.

          El “Garum” se erigió como un producto imprescindible en la cocina romana. Los cocineros romanos lo preparaban colocando en un recipiente las vísceras de pescado en sal, a las que añadían pequeños pescaditos como salmonetes, morenas o anchoas. Se mezclaba todo bien y se le agregaba abundante sal, dejando esta mezcla al calor del sol, removiéndola de vez en cuando, hasta reducirla. La composición resultante “El Garum” se introducía en una cesta, se presaba bien, y se sumergía en una tinaja repleta de peces pequeños, de forma que los jugos que soltaban los pececillos se filtraran al interior de la cesta. Se dejaba reposar toda una noche, colocando al día siguiente la mezcla al sol, en un recipiente de barro sin tapadera, durante dos o tres meses removiéndolo periódicamente. Pasado este tiempo, se tapaba y se coloca en un local sombrío. Incluso se le añadía una cierta cantidad de vino.

          Con esta serie de pasos y mezcolanzas fermentadas por el sol, se conseguía un extracto de pescado de sabor muy fuerte, con el que los romanos lograban disimular los aromas y sabores, de los alimentos que no estaban lo suficientemente frescos, aunque el hábito por el “Garum” acostumbró de tal forma sus paladares, que aliñaban no solo lo poco fresco si no, hasta lo más frescos. En la isla Escombrera, situada a la entrada del puerto de Cartagena, su nombre viene de la “Caballa” o “Escombro” con que se preparaba una especie de pasta llamada “Garos”, antecesor del “Garum Romano”, considerado como uno de los mejores, alcanzando su cotización cifras astronómicas, se le conocía como “Garum Sociorum”

           Aun, así y todo, algunos cocineros consideraban que el mejor era el “Garum a la Sangre”, para lo cual se tomaban las vísceras y las branquias del atún, su suero y la sangre, le añadían sal y dejaban reposar la mezcla en un recipiente durante dos o tres meses.

          El arte abstracto es una forma de expresión artística que se aleja de la representación literal de la realidad. El arte abstracto es un lenguaje basado en formas, colores, líneas, gestos y texturas, en lugar de representar figuras concretas del mundo visible (como lo hace el arte figurativo), para crear un lenguaje visual que evoca emociones y conceptos, sin depender de figuras reconocibles del mundo visible.

          El Arte abstracto, aparece primeramente en Europa y más tarde en el resto del mundo a partir del año 1910. Aunque habría que diferenciar lo que es el arte abstracto con las formas abstractas, las cuales son tan antiguas y tan diversas como el arte mismo: hay registro de ellas desde las primeras pinturas rupestres y su presencia es frecuente en muchas manifestaciones de todas las épocas alrededor del mundo.